一个人的突尼西亚(十):宗教是可以和平共处的,不知为何有人不


2020-06-14


杰尔巴岛 Djerba

我虽然一个人旅行,但很不喜欢青年旅馆。青年旅馆比较适合省钱、爱交朋友以及不早睡早起的背包客住。旅行对我来说是与自我相处的一段过程,所以比较喜欢路途中的偶遇(就像这段旅程可以临时凑到三个旅伴),胜过在青年旅馆被人搭讪。

以前曾经好奇住过一次青旅,结果陌生人把我挖起来分享她今天去了哪里、学到什幺,硬聊到凌晨。我整个精神大崩溃,自此之后非必要再也不住。没想到来到其他国状况没有比较好,斯法克斯的青旅也好可怕,厕所超髒,晚上会没热水,房间只有薄的跟床单一样的被子,楼梯间常有人抽菸。

这幺可怕,booking.com网站居然有七分多的评价,斯法克斯区域的旅馆到底有多糟?吓的我一早就赶紧退房离开,搭乘Louage前往突国东南方的度假圣地-杰尔巴岛。

突尼西亚有个特产是我来之前一直都没有想过的,就是这里苍蝇超多!不论是车站、餐厅、厕所、休息站、各大景点无处不有。我思故我在,我在的地方苍蝇也在。当地人也习以为常,只要没黏到脸上大家都淡定面对。现在好像有一点点理解为什幺突尼西亚交通工具都不开空调,因为开窗户气流才会流通把苍蝇送出去。关上窗只会跟可怕的苍蝇大军共处一室,台湾真应该出口捕蝇板来这边卖的。

经过近四小时终于来到前往杰尔巴岛的港口,但这里有个检查哨,不意外又被叫下车询问。经历过被查临检坐警车,询问根本小菜一碟,总算没有被问是不是有男友。当警察问我为什幺来这里,我说因为大家告诉我杰尔巴是个好地方。然后对方就大笑放我离开,看来我越来越会扮演观光客了。

岛上与大陆有一条由古罗马人建筑的道路连结(罗马人也太强,到处都可以盖桥筑路是哪招?),不过走这条要多花一小时,所以很多车都会选择前往港口等待运输船。

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各辆车子在船上卡位

从港口可以直接看到杰尔巴岛,每隔一段时间就有运输船到港,各种车辆就纷纷开上船(连巴士也可以)。这时Louage的司机超专业,直接开车滑垒卡住最前面的位置,坐在车上就可以有绝佳海景视野。看到海天一色的景象,心里觉得好激动。

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从港口就可以看到杰尔巴,对面的船是运输船,上面有载各种车辆(包含巴士)。

杰尔巴岛传说,是在地中海迷路十年还回不了家,路癡程度堪比索隆的奥德修斯(Odysseus)曾经到过的「忘忧岛」。根据荷马史诗《奥德塞》的记述,这里住着一群以忘忧果为食的民族。奥德修斯派了水手上来勘查,水手们吃了居民招待的忘忧果,就忘了要返回船上:

这里也曾经是传奇海盗红鬍子巴巴罗沙( Barbarossa)的地中海据点,不过他留在这里的遗迹不多。岛的两端距离大约是半小时到50分的车程,是个还蛮大的岛。而且这里超热,原本北部中部地区我都还要穿薄长袖,但这里很需要穿短袖到处趴趴走。

传说是美,但现实总是有差距的。杰尔巴岛现在是个超级观光的岛屿,光是旅馆就有一百多家,除了主街区外,大部分集中在岛屿东北方的「观光区」(真心不骗就叫这名字)。岛上交通方式除了班次很少,而且只有当地人明白路线的公车,其他就只能靠自驾以及突尼西亚私营捷运-计程车。这里的计程车跟Louage真的对观光客来说比命还重要啊。

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杰尔巴岛的房子大多都是白墙

由于本来就抱持一种,好吧就来度假的概念(最早的行程版本并没有要来这个岛)。订了一家包早晚餐的四星旅馆,后来真觉得是明智的决定。来到岛上才发现观光旅馆区周边几乎没有任何生活机能商店,还离当地人住的生活区域超远。光是从车站去旅馆我就搭了17分的计程车(车资约150元台币),靠步行无法去任何景点,实在让人有股冲动想立马报名驾训班。这种状况如果晚餐还要自行打理,我可能一天就想离开了吧。

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鸡肉跟羊肉是重要肉品,但这里羊肉骚味都超重

突尼西亚的旅馆普遍来说并不贵,一个人旅行要负担的住宿费,会比两人以上的旅人高。但有个2,000元就可以住很好有网路(顺不顺要看命)还能包早餐。例如我住的这间四星度假饭店,内部设施一应俱全(海滩、泳池、酒吧、运动场、游乐场等等),还包吃到饱的超豪华的吃到饱早晚餐,一晚只要台币1,700元!

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菜色每天都换,厨师真的很强

我一人住双人房负担较高,而且餐厅供应的是突尼西亚菜;每天还换菜色,住个几天就可以把当地菜吃过一轮,每天饱到快吐。可恶不要再骗小孩非洲难民很多了,来非洲要饿死好难!

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红色的草莓布丁很厉害!可惜只有出现一天

观光区的好处,就是可以不用每天当珍稀动物。这里的住客来自各地,面对其他国家的人比较淡定。虽然我依然是旅馆里唯一的亚洲脸孔,但不需要每天应付当地人没完没了的「你好」「扣呢几哇」以及各种烦人的口哨搭讪(我很不喜欢对着女生吹口哨的行为)。还可以穿传统服饰到处乱晃(就观光客咩),只可惜这家走去内建的海滩要一小段距离。如果房间可以有比赛大误订旅馆的超美海景,我愿意每天在旅馆腐烂。

由于岛上景点路程很长超花钱,身为一个肤浅的女人,没跟大西庇阿有关的点就会开始计较车钱,所以来到旅馆后就很懒得出去。这两天移动顶多靠着计程车去一到两个景点(每趟单程都要100多台币起跳好伤),另外旅馆有附赠一个两小时迷你团,让我免钱跑了两个景点。

杰尔巴岛上有着很古老的清真寺,可以看到最早期版本的伊斯兰建筑模式,和有号称2,600年历史的犹太教堂。所以其实各种宗教是可以和平共处的,只是不知为何很多人不乐见。

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犹太教堂外观很朴素,旁边有背着枪的警察到处走

杰尔巴岛上的犹太教堂是犹太教仅次于耶路撒冷的圣地,每年都有好几千人来朝圣。由于过去这里也发生过恐攻,入口也是要过安检跟扫描仪。不过这个旅程除了蓝白小镇基本上看不到太多观光客,所以这个教堂除了几名祷告的犹太人外,又是只有我一人。

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犹太教堂屋顶

犹太教堂非常漂亮,墙上装饰着华丽的几何图样,窗子都镶嵌彩色玻璃,投下的光影让人想起西班牙圣家堂的绚丽色泽。来这里受限信仰关係很多地点都进不了,所以看到这个小巧而精緻的教堂真的充满惊喜感。但来到别人的圣地其实我很手足无措,尤其当其他人在祷告,然后相机一直咖擦咖擦发出快门声觉得有点不自在,好想知道其他观光客怎幺悠游自得的在里头拍一堆相片。

一个人的突尼西亚(十):宗教是可以和平共处的,不知为何有人不
犹太教堂内部,可惜相机没办法拍出彩色玻璃的质感

我在游记很少PO关于清真寺的图,因为这里大部分的清真寺都不开放非教徒入内。刚来这里搞不清楚状况不小心走进去也会被请出来。不像西班牙各区域的天主教教堂是开放观光客进入(要付钱喔),可以透过观察去理解当地人的宗教生活。虽然来的是伊斯兰国家,但我对清真寺的结构还是没有多大的理解(我是个还蛮需要亲见才能明白的人),顶多就拍个外观而已。

一个人的突尼西亚(十):宗教是可以和平共处的,不知为何有人不
纯白的清真寺

不过这里的生活确实是受各种伊斯兰文化影响的,例如我在苏斯的老城旅馆,每天五点要被唤拜声(清真寺叫人去做礼拜的广播)叫起来一次。更不用说每日五次的日课,都是按时在市镇中大放广播,待久了也就觉得是日常生活的一部分。

罗马人有个词叫做「Pietas」,中文翻成虔敬,通常指对于诸神的敬意。这词我起初超难理解,直到政大金老师带我们去参访台北清真寺看礼拜,才第一次体会到这个词的意思。当所有人一同俯身静默祈祷,那是一种众生平等,不带任何杂质,一心一意面对神最纯粹的谦卑,是一个宗教真正的本质。

一个人的突尼西亚(十):宗教是可以和平共处的,不知为何有人不
据说许愿很灵验的千年橄榄树,顺带一提照片中的妈妈有朋友在台湾,是少数真的知道台湾的人

如果没有伊斯兰教,很多古典时期的哲学跟文学根本无法在中世纪倖存下来。伊斯兰鼓励知识的追求,摩尔人统治西班牙南部时,人民识字率之高恐怕是当时代的欧洲国家难以望其项背的。当然每个宗教都有其潜在问题,只是伊斯兰教在911后被贴了一个强化过的标籤。

J转述了她老公的一句疑惑,觉得很有感触:

我还不够了解伊斯兰教,很难说出什幺真切的看法。也许在利益面前,再纯粹的宗教本质都会被利用,任何信仰走到极端,也会变成恐怖主义。欧美在中东捅出了那幺多麻烦,让后来的问题变得複杂而找不到平衡点,间接导致一堆人走上极端之路。

人生不是每件事都可以简单被分类,并非不是蓝的就是绿的,也并非不认同对方的看法就该死。我一直相信理解与尊重是和解的本质,把别人切割开来无助于解决问题(有些伊斯兰原教旨主义很排外也是问题的源头,每个宗教都有这种极端教义派)。

有太多的偏见都来自不愿意理解,可惜人人要做到如此非常困难,需要大量的教育资源投注。但与其教训别人,还是尽可能的从自身做起。至少主动了解他人的同时,可以让对方有意愿去理解你,才有包容与和解的机会。

本文经作者同意转载



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